Du lịch

Quần đảo sọ

Là một người đam mê bản đồ, tôi không thoải mái khi đi du lịch cho đến khi tôi điều hướng vùng đất và hiệu chỉnh la bàn bên trong của chính mình về phía bắc và nhịp độ địa phương. Do đó bị ảnh hưởng, tôi hầu như đã đi ra khỏi bản đồ mùa đông năm ngoái đến Đảo Big ngô, lớn hơn trong một chuỗi hai hòn đảo trong đó có đảo nhỏ ngô, một số 45 dặm ngoài khơi đại lục Nicaragua trong vùng biển Caribê. Từ máy bay, tôi có được cái nhìn từ trên không đầu tiên: viền cát, với nội thất đầy rừng và có hình dạng như một hộp sọ trong hồ sơ.

Sau khi thả hành lý xuống khách sạn, tôi tìm đường đến hộp sọ, còn gọi là Picnic Center Beach, trung tâm giải trí của hòn đảo yên tĩnh này với một quán bar trên bãi biển và một vài khách sạn đơn giản. Tại dải tóc vàng dốc này, các nữ tiếp viên quét cát đi lạc từ một chiếc palapa, chờ người đi biển uống bia Toña. Đó là một tấm bưu thiếp đến đảo, nhưng tôi rất muốn có được vòng bi của mình bằng cách nào đó. Sau đó, một cặp vợ chồng tuổi teen đang cười rúc rích - cô ấy đạp từ ghế xe đạp, anh ta cầm yên bên hông trên thanh ngang - chao đảo qua tôi trên con đường cát. Đó là vé của tôi. Tôi quay sang một tài xế taxi đậu trong bóng râm: "Tôi có thể thuê xe đạp ở đâu?"

Đối với 15 cordobas, tương đương khoảng 85 cent, người lái xe để tôi lại gần trán của hòn đảo hình đầu lâu ở Dive Nautilus, ngoài việc sắp xếp các chuyến lặn biển, chu kỳ dự trữ. Xích xe đạp của tôi bị gỉ, nhưng lốp xe đầy, vì vậy tôi lấy nó với giá 2 đô la mỗi giờ và, với một bản đồ vẽ tay ở bên cạnh tôi, bắt đầu đi vòng quanh đảo - nghe có vẻ tuyệt vời. Nhưng sau đó bạn phải xem xét rằng con đường chuông ngô chỉ dài khoảng sáu dặm và địa hình là mực nước biển bằng phẳng. Với nhịp độ tập thể dục của tôi, tôi đã hoàn thành việc cưỡi nó chỉ trong 26 phút. Phải mất bốn giờ 34 phút. Và tôi thậm chí không thể đổ lỗi cho cua đất đi bộ.

Tôi đạp với tốc độ tối đa mà chiếc xe đạp đập cho phép. Đó là để nói, tôi có thể thoải mái ngắm cảnh. Rời khỏi lặn Nautilus, tôi đi về phía đông trên đỉnh của hòn đảo đến Công viên hải dương Corn Island. Một mảng của những chiếc bè lợp mái tranh tạo ra một quần đảo gồm những hòn đảo nhỏ xoay quanh một bến tàu, mỗi chiếc bè cho những người lặn biển có thể dành cả ngày để câu cá và khi ra khỏi mặt nước, phơi nắng trên đỉnh. Tôi đánh dấu bản đồ cho một tương lai, chuyến thăm sau khảo sát và đẩy ra, chỉ để hãm 100 feet trên con đường nơi sáu học sinh mặc đồng phục đi theo.

"Hình ảnh, được chứ?" Tôi vẫy chiếc máy ảnh của mình khi họ háo hức. Với nước da café-con-leche và mái tóc đen, nhóm này trông cổ điển Trung Mỹ; các bộ lạc bản địa lần đầu tiên được ghi nhận trên Big Corn bởi những tên cướp biển thế kỷ 16, người đã đặt tên cho hòn đảo này là cây trồng địa phương. Những người dân đảo Corn khác thì đen tối hơn, hậu duệ của nô lệ thuộc sở hữu của các ông chủ đồn điền Anh. Một số khác là giống lai độc đáo, da màu caramel, đôi khi có tàn nhang hoặc với đôi mắt màu xanh băng. Mặc dù, về mặt văn hóa, đó là một hòn đảo Anglo; Quinn và Campbell là họ và tiếng Anh được nói.

Tôi để lũ trẻ nghịch ngợm và đạp lên chiếc cranium để đến bãi biển Sally Peaches yên tĩnh, nơi một người phụ nữ đang lội vào câu cá.

Tham vọng của tôi để đi xe hoàn toàn quầy hàng trong bữa trưa. Không có gì gọi là bữa ăn nhanh trên Big Corn. Tại nhà hàng Sabor, tôi gọi món comida corriente - nghĩa đen là "bữa ăn hiện tại" - và nghi ngờ rằng chủ quán đang hầm gà cay, hấp cơm, cắt nhỏ bắp cải và thái cà chua để gọi món; thật đáng để chờ đợi khi cuối cùng nó cũng đến một giờ sau đó, ở mức 4 đô la, tôi đánh dấu bản đồ để lặp lại một cách nhàn nhã.

Bên kia đường tại khách sạn Casa Canada, chủ sở hữu Larry Johnson, một người Canada đã yêu Big Corn sau khi tìm kiếm bất động sản ở 45 quốc gia, trả lời câu hỏi "Bạn thế nào?" với biệt ngữ đảo, "Ngay đây!" Để trinh sát toàn bộ hòn đảo, anh ta khuyên bạn nên đi bộ lên Núi Dễ chịu - ở khoảng 318 feet điểm cao nhất trên đảo - và chỉ ra một con đường cỏ.

Tôi đi bộ lại trong đất liền, đi bộ qua một trường học nơi các học sinh hát "Xin chào!" từ lớp học của họ, và đến một khu rừng rậm, nơi những cậu bé từ 4 đến 12 tuổi đi theo, chạy về phía trước trong đôi chân trần và sau đó chờ đợi trên những khúc gỗ rơi trên đường để tôi bắt kịp. Những lời đề nghị lâu đời nhất để mang túi của tôi lên tháp quan sát hai tầng theo phong cách Sherpa. Nổi lên từ chiếc thang kim loại trên bục, tôi theo dõi tầm nhìn 360 độ của hòn đảo, nội thất đan dày được bao quanh bởi bờ biển lướt sóng nơi cướp biển, bao gồm Thuyền trưởng Morgan khét tiếng, được cho là chôn giấu kho báu tại khu neo đậu gần nhất sau khi cướp phá bờ biển Tây Ban Nha (nay là Nicaragua).

Quay trở lại trong yên xe, tôi đi theo con đường chính khi nó rời bờ, băng qua hòn đảo về phía tây, dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ đối diện đường băng sân bay để lấy pan de coco - bánh mì dừa, mới ra khỏi lò. Tôi gần như đóng vòng tuần hoàn khi 10 phút sau, tôi đến hốc mắt được gọi là Vịnh Brig, nơi có bến phà đưa người và hàng hóa đến và đi từ thị trấn Bluefields. Như một thước đo cho tốc độ mới phát hiện của tôi, tôi không lao vào vạch đích mà nhàn rỗi ở nhà hàng bờ sông Fisher's Cave để xem những lần đến và đi dọc theo bến tàu.

Khi mặt trời lặn, khi tôi lái xe đến khách sạn Cesar Beach, nằm ở Picnic Center Beach, để ăn thịt nướng, rondon - một "rundown" Caribbean, hoặc hải sản hầm trong nước dừa - đang sôi sùng sục trên ngọn lửa bãi biển. Larry Johnson mời tôi tham gia cùng anh ấy và chai rượu rum Flor de Caña của anh ấy. Ở đây cũng vậy, các chàng trai Mount Nice sóng.

"Làm thế nào bạn làm gì?" Larry hỏi.

Tôi chỉ cưỡi sáu dặm cực kỳ chậm, nhưng tôi đã đi một chặng đường dài kể từ buổi sáng. "Ngay đây," tôi mỉm cười.

Xem video: kingkong part2 : đảo sọ người trailer phim ra mắt 2017 (Tháng MườI Hai 2019).